Le facteur de chute
En escalade en tête, le facteur de chute mesure la dureté d’une chute pour la corde et le grimpeur :
Facteur de chute = hauteur de chute ÷ longueur de corde déployée
La force encaissée dépend du facteur de chute, pas de la seule hauteur de chute. Une longue chute avec beaucoup de corde peut être plus douce qu’une petite chute près du relais, car davantage de corde s’allonge pour absorber l’énergie.
- Moins de 0,5 : chute douce, typique d’une chute haut dans une voie d’une longueur.
- 0,5 à 1 : chute moyenne à dure.
- 1 à 2 : chute sévère, typique d’une chute sur le relais en grande voie avant d’avoir mousquetonné le premier point. Un facteur 2 est le maximum théorique en tête.
L’estimation de la force de choc
Les cordes dynamiques sont testées selon la norme UIAA (EN 892) : une masse de 80 kg chute avec un facteur d’environ 1,77 sur un point fixe. La force maximale mesurée est la force de choc de la corde, souvent 8 à 9,5 kN pour une corde à simple. En traitant la corde comme un ressort, la force pour une autre chute vaut :
F = mg + √((mg)² + 2 × mg × M × FC)
où M est le module de la corde, déduit de sa force de choc. Le calculateur utilise ce modèle classique.
Exemple
Un grimpeur de 80 kg chute de 4 m avec 6 m de corde déployée, sur une corde de 8,8 kN :
- facteur de chute : 4 ÷ 6 ≈ 0,67 ;
- force maximale sur le grimpeur : environ 5,7 kN, soit une décélération d’environ 7 g ;
- charge sur le dernier point : environ 9,5 kN, car il retient à la fois le brin du grimpeur et celui de l’assureur ;
- force sur l’assureur : environ 3,8 kN.
Pourquoi la force réelle est plus faible
Le modèle suppose un point fixe et aucun frottement. En pratique :
- une assurance dynamique (l’assureur qui accompagne la chute) réduit nettement la force ;
- les systèmes d’assurage glissent légèrement ;
- le baudrier, les nœuds et le corps du grimpeur absorbent de l’énergie ;
- les frottements de la corde dans les mousquetons réduisent la longueur de corde qui travaille, ce qui peut au contraire augmenter la force.
Leçons pratiques
- En grande voie, posez vite un bon premier point après le relais pour éviter un facteur 2 sur le relais.
- Une corde ancienne ou qui a encaissé plusieurs grosses chutes perd de son élasticité : sa force de choc augmente.
- Le matériel est noté en kN : un mousqueton tient en général 20 à 25 kN dans son grand axe, beaucoup moins en travers ou doigt ouvert. Les petits coinceurs et friends dans un rocher médiocre tiennent bien moins.
L’escalade est une activité à risque. Cette estimation est pédagogique : apprenez à poser et tester les protections avec un encadrement qualifié, par exemple en club FFME ou FFCAM.